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360时尚 Gucci/古奇/酷奇男女包包 2012新款时尚手提包 269375
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晒战果，晒经验...汇聚淘宝网和知名网上商城的千万网购达人【图】为什么阿诺得不到Gucci？
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1993年皮诺的公司因非法并购一家美国公司而遭到美国联邦检察官起诉时，法国竟然由政府出面进行阻拦，将案件一拖就是十年。法新社甚至明确表示，官方此举就是为了保护皮诺，可见此人与政界关系之不一般。或许正因为此，才注定了后来的PPR集团与中东小国的主权基金，在未来发生了隔空交汇。
谁给LV制造了对手？如果我说是中东的阿拉伯人，估计会有人感到诧异。这事儿，跟中东国家的主权基金有点儿关系。近些年在以出口为导向的新兴国家非常流行的所谓主权基金，其实就是由中东国家在50多年前首创的，当时这些产油国因石油出口而拥有了庞大的，为了让这些巨额资金能够保值增值，便发展出了主权基金这种管理模式。但中东国家的主权基金一直都很低调，只管埋头赚钱，哪像中投、淡马锡这些华人系的主权基金，整天一副挥斥方遒的架势，生怕人家不知道它似的。若不是2007年危机的爆发，致使以阿布扎比投资局为代表的这批老牌主权基金浮上了台面，人们至今都不会发现，原来这几十年间，国际上重大资产交易的背后，大都有中东人的影子，他们眼光精准、手法娴熟、视野开阔、百无禁忌，什么领域都敢进，任何标的都敢碰，当然也包括奢侈品。巴林投资公司1982年夏天，中东小国巴林的主权基金巴林投资公司在首都麦纳麦成立，其办公室的启用仪式竟然由总理主持，足见该公司的主权背景。这家公司将投资区域设定为西欧与北美。投资标的则涵盖了从房地产到高科技再到奢侈品等各个领域。尤其在奢侈品方面，巴林投资更是多所着墨，类似宝玑、Tiffany(蒂芙尼)、Gucci(古驰)等知名时尚品牌都曾出现在他们的投资清单上。特别是对Tiffany与Gucci的投资，俨然成了PE界公认的经典范例。1984年，巴林投资在美国成功地收购了Tiffany，1987年就把它拿到纽交所上市，且上市之后没多久便将股权在市场上悉数抛出，其套现速度之快，真是令人咋舌。其实，此种手法源于该公司一贯的投资风格，巴林投资与大多数主权基金注重长线持有不同，它近乎偏执地追求快速流动，持有一项资产的时间通常不会超过3年。这种风格几乎贯穿了他们所有的投资活动，在对Gucci的投资中也不例外。抄底Gucci刚卖掉Tiffany的巴林人，转眼就盯上了Gucci。如果说当初看中Tiffany算是好眼光的话，那么后一把选了Gucci就让人觉得匪夷所思了，因为那时Gucci品牌的衰败之象可是举世公认、有目共睹的。众所周知，在20世纪七八十年代，Gucci家族一直陷于漫长的权力斗争之中，根本就无心经营，其品牌衰败正是根源于此，这一点“地球人都知道”。可是，巴林投资却偏偏将它纳入视野，而且从时间上推算，当时正值Gucci的内斗与内耗达到高峰之际，那一阶段其产品设计之差，经营业绩之烂，可以说是达到了极致。真不知巴林投资究竟看上了它哪一点，或者说，巴林人凭什么就能确定，自己可以把Gucci整治好，再顺利上市套现。这中间变数太多，风险太大，跟投资Tiffany比起来，可完全不是一码事儿。况且，在奢侈品领域，比Gucci质地更好的资产多了去了，干嘛非它不可？再者说了，要是Gucci比较容易取得倒也算了，可事实正相反，家族成员个个敝帚自珍，无论自己股权多少，全都宝贝得不得了，轻易不肯撒手呢。没想到人家巴林投资这回超有耐心，硬是用了两年多的时间，陆陆续续把家族内小股东手中的零星股份全数收入囊中。到1989年，巴林投资便已拥有了Gucci 50%的股份，而另外的50%都在第三代继承人——老Gucci的孙子Maurizio手中。这一年，他刚被家族成员选为总裁，哪想到，当上总裁没多久，就只需面对一个股东了，而且这个股东还来自一个或许他根本就不知其方位的东方小国。不过，Maurizio大概也不会感觉有什么不同，因为这个股东似乎只想投资，并不过问经营。唤醒Gucci这时，本文的另一个主角PPR集团(现已改名为Kering集团)尚未与Gucci发生任何关联，因为这个后来拥有了Gucci等诸多品牌的奢侈品集团此刻还不存在，当时它还只是一家以老板的名字皮诺(Pinault)命名的木材公司。不过，您可别小看了这个卖木头的，据说人家是前法国总统希拉克的好友。1993年皮诺的公司因非法并购一家美国公司而遭到美国联邦检察官起诉时，法国竟然由政府出面进行阻拦，将案件一拖就是十年。法新社甚至明确表示，官方此举就是为了保护皮诺，可见此人与政界关系之不一般。或许正因为此，才注定了后来的PPR集团与中东小国的主权基金，在未来发生了隔空交汇。就在这位“皮老板”遭遇跨国起诉的同一年，也就是巴林投资取得Gucci半数股权后的第四年，Gucci依然亏损连连，毫无改善。至此，一直未插手经营的巴林基金终于忍不住出手了。他们继续以简洁明快的风格，直接从Maurizio手中买下了剩余的50%股份，终于实现了百分之百控股，Gucci家族成员则从此与品牌再无瓜葛。巴林投资立即任命了新CEO，并放手让新CEO自己决定创意总监人选。这位时尚行业的知名CEO德·索雷(Dominique De Sole)的确独具慧眼，于1994年任命了当时并不出名的Tom Ford为创意总监，此举后来被公认为让Gucci起死回生的关键。1995年3月，Tom Ford为Gucci设计的系列首次亮相便一炮而红。以此为转折，Gucci终于走上了品牌复苏之路。现在我们总算明白了，为什么当初巴林人选中Gucci时，对其糟糕状况是那么的不在意，显然他们早已心有定见，知道自己完全可以把它整治好。其实方法很简单，那就是坚信制度的力量。巴林人掌管Gucci之后，与Maurizio最大的区别，就是只干一件事情——选定合适的CEO，其他的一概不管。实际上，德·索雷让Tom Ford做创意总监，外界是很不看好的，有不服气者，有出言嘲讽者，有打算看笑话者，对于这些，没点儿定力是扛不住的。但巴林投资就是不为舆论所动，对CEO绝不干预，放手让他折腾。事实证明，无论是巴林投资还是德·索雷，当然也包括Tom Ford，他们全都对了。说到底，是他们的眼光全都对了。巴林投资选对了德·索雷，德·索雷选对了Tom Ford，Tom Ford选对了设计风格。他打破了老Gucci繁复守旧的形象，让Gucci走出了一条略带颓废的性感路线(Porno Chic)，这明显超出了市场预期，却在众人的怀疑声中，得到了市场的广泛认同。对于后两位做对了事情，倒也算是在情理之中，毕竟他们一个是熟悉时尚产业的职业经理人，一个是毕业于纽约帕森的才子。可是，那个来自传统伊斯兰国家的基金却展现出如此成熟的经营理念和先进的企业治理，这就令人颇感惊诧了。看来他们在投资上的屡有斩获，不是没缘由的。而巴林人在离开Gucci之前，为保护Gucci而做的制度安排，则更展现其对制度的信赖以及运用的自如。是的，巴林投资很快又要撤了。就在Gucci第一批新款成功发布之后半年左右，巴林投资便开始着手退出事宜。他们先在1995年把49%的Gucci股份拿到阿姆斯特丹上市，1996年又让其余的51%在纽约上市。就这样，这支中东小国的基金，又一次“以迅雷不及掩耳之势”，完成了套现行为。“木材商”皮诺花开两朵，各表一枝。在上述这段时间内，木材商人“皮老板”已经开始进入商品零售领域。1992年，他买下了春天百货(Printemps)，两年之后的1994年，又合并了成衣品牌la Redout，自此，PPR集团便正式形成(PPR即Pinault-Printemps-Redout)，并于当年成功上市，这一年恰好就是巴林投资即将离开Gucci的那一年，但这对PPR而言暂时还没什么意义，因为没有任何迹象表明这家新上市的集团知道自己今后该干什么。凭借刚上市手里有钱，它倒是展开了一系列并购，可在整整5年间，我们从PPR的并购清单上，看不到任何章法，东一下西一下，买了一大堆互不搭界的企业。可是，如果你据此以为皮诺本人就是这样思路不清，那可就错了。能跟总统一块儿混的人，当然不是等闲之辈，以下事实就充分说明了“皮老板”的远见，甭管这远见是来自于他自身还是得益于政客友人的点拨。在PPR集团成立之前的1992年，也就是皮诺木材公司收购春天百货那年，皮诺就另外成立了一家公司——Artemis控股。当PPR集团因上市而公众化以后，Artemis控股仍一直由皮诺家族全资拥有，并因持有PPR最多股份而实际控股该公司。就在PPR进行并购的同时，Artemis控股也同样展开了并购，当我们同样观察Artemis控股5年的并购清单时，可就发现不少有价值的东东啦，比如波尔多五大顶级酒庄中的拉图尔酒庄(Chateau Latour)、新秀丽旅行箱(Samsonite)、克里斯蒂拍卖行、寿险公司和杂志。这些优质资产都被家族的Artemis控股所拥有，丝毫不注入上市公司PPR集团里去。不过，这些企业对PPR也不是没有发挥过作用，他们都有很好的现金流，因而大大增加了Artemis控股的口袋深度，让Artemis控股日后成为PPR一切并购行动的藏镜人，同时也是后来收购Gucci时，PPR死磕LVMH的坚强后盾。LVMH登场巴林人走了之后，完全公众化的Gucci着实过了几年舒服的日子，这也是我们见到Tom Ford最出彩的那几年。怎奈好景不常，1999年1月，LVMH率先开始了对Gucci的并购行动。在短短的20天里，它以14亿分四次共买入了Gucci 34%的股票，并立即以大股东身份要求向董事会派出3名董事。这给Gucci管理层一个措手不及，令他们深感不安，因为他们很清楚，LVMH之所以能这样对Gucci管理层搞突然袭击，是利用了Gucci有49%的股份在阿姆斯特丹上市，而荷兰法律没有规定收购方必须事先向被收购方的全体股东提交收购方案。LVMH这么做，很明显就是为了进入董事会嘛。既然如此，Gucci管理层便反将一军，要求LVMH以要约方式收购Gucci所有股份，让Gucci下市(喜欢就买回家自个儿玩儿呗)。这显然不是LVMH的目的，当然一口回绝，自此，其恶意收购终告成立，Gucci管理层根据这一点，就有理由动用反恶意收购武器。一切都要感谢巴林人！在Gucci身上他们不是简单地套现走人，而是在离开之前就为保护管理层、反恶意收购进行了制度安排。他们在1995年出脱持股前夕，召开了股东大会，从法律层面赋予了董事会一种特殊的权利，让其在遭遇恶意收购时，可以向管理层发行新股，同时公司给管理层发放无息贷款来购买这些新股，新股每年的分红则用来偿还这笔无息贷款。这样发行的新股既不会降低每股收益，也不会影响资产负债表，公司的钱既没增加也没减少，只是玩儿了一下账面游戏，在不增加资本金的情况下，却增加了投票权，从而可以稀释其他股东的投票权。因为这并不改变现有股东的权益，股东大会自然顺利通过了这项授权。这项制度的高明之处在于，它可以让董事会在不改变资本金的情况下，任意增加向管理层发行新股的数量，如果恶意收购者继续增持，董事会就可以继续向管理层增发同样数量的新股，反正公司和管理层谁也不用出钱，股东的分红又不受影响，除了恶意收购者，没人会对这事有意见，这相当于巴林投资给Gucci留下了一把对付恶意收购的利刃。Gucci当然毫不客气，立马祭起这个法宝，发行了与LVMH收购股票相同数量的新股，使其股份比例一下就降到了25%，无权进入董事会。LVMH以堂堂14亿美元的代价，却换来了一堆被稀释了表决权的股票，进入董事会的愿望就此落空，他们当然不肯善罢甘休，便向荷兰法院起诉Gucci，认为其董事会向管理层增发新股，等于是“剥夺了现有股东的投票权”。殊不知，阿姆斯特丹交易所有一项规定，在该交易所上市的公司，可以采用发行优先股的方式来保护其不被恶意收购，而根据巴林投资留下的那份股东大会决议，Gucci向管理层增发的新股就属于优先股。LVMH只好再找新的攻击点，他们发现Gucci被巴林人弄到了两个市场上市，阿姆斯特丹交易所和纽交所，这就要求Gucci公司的任何决议都必须同时符合两个市场的规定。LVMH以为找到了Gucci的软肋，便又向美国提起诉讼。想不到，纽交所却有这样一条规定，在纽交所上市的外国公司，可以利用本国规则保护自己不被恶意收购。这下LVMH算是彻底没脾气了。但持续多年的漫长诉讼也让Gucci管理层感觉心里没底，因为在这中间管理层和LVMH的持股统统被法院冻结，不得增减，而Gucci管理层却急于继续稀释LVMH的持股比例，毕竟他们也没有把握官司一定会赢。这时只有引入第三方投资者，向其发行新股，才能达到Gucci管理层的目的。渔翁得利PPR就是在这时开始与Gucci发生关联的，对皮诺而言，他一下就明白PPR今后该干什么了，那就是全力投入这场与LVMH的收购大战，把自己打造成LVMH那样的奢侈品集团。于是，1999年PPR以战略投资者的名义与Gucci签订协议，由Gucci向其增发3900万股新股，并允许其今后再收购10%的股票，这样PPR最终持股比例可超过50%。这对于LVMH无异于雪上加霜，他只好把这份协议连同PPR再追加起诉。官司一直打到荷兰最高法院，最后的结论非常搞笑，Gucci集团向管理层和PPR发行新股，应该得到股东大会授权。这不正是巴林投资在1995年临走前完成的那份股东大会决议吗？至此，我们不得不再次感叹巴林人手法的高超，以及他们对全球各大交易所规则的了解，还有他们设计制度时的缜密思维，好像他早就把一切可能发生的事情都预见到了，你要走的每一步都跑不出他划定的圈圈，就好像金庸小说里那个死了还能杀人的武林高手，或是古墓里为盗墓者设下的重重机关。LVMH明知大势已去，但还想做最后一搏，只好向Gucci发出要约收购，但遭到董事会一口回绝。最后，由荷兰法院出面协调，三方达成一致意见，由PPR按约定价格全数收购LVMH所持的Gucci股份，长达5年的官司终告了结，最初的原被告双方谁也没赢，却由第三者PPR集团以完胜收场，它并购Gucci的总成本是88亿美元。这趟买卖是否划算，还不能只看Gucci一个品牌的价值，因为在PPR收购Gucci这个漫长的过程中，PPR凭借背后Artemis控股强大的资金实力，支持Gucci出面买下了一大串国际品牌，包括YSL(伊夫·圣·洛朗)时装公司和化妆品公司，而YSL化妆品公司旗下又拥有多个知名品牌的香水，然后又陆续控股了意大利的皮鞋品牌Sergio Rossi，包包品牌Bottega Veneta，还有法国的巴黎世家、宝诗龙，英国则有Alexander McQueen和摇滚歌手保罗·麦卡尼的女儿创立的品牌Stella McCartney。到官司落幕、收购完成时，Gucci自己也已变成拥有多个品牌的集团，这对PPR集团及其背后的Artemis控股来说，可是超划算的呢。这时我们再看PPR的并购清单，从1999年之后，其并购思路是相当的清晰，那是一水儿的奢侈品。这最终使PPR集团成为了继LVMH和历峰集团之后的第三大奢侈品集团，从而造就了一个可与LVMH分庭抗礼的PPR，与阿诺并称双雄的皮诺。
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Gucci除时装外也经营皮包。到60年代末、印花丝巾等一系列的经典设计，推出了一系列标志性产品　　gucci官方网站-时尚女包-非主流包包　　古琦品牌时装一向以高档，遂成为这个品牌的又一标志设计，这也是GUCCI最早的经典LOGO设计　　Gucci公司发展历程　　上世纪初：在20世纪初的意大利马匹是主要代步工具。80年代早期。他的到来预示着古琦革命性转变的开始。 1999年。这一年、皮带、男士香水和后来推出的Envy me2香水等性感。汤姆·福特大刀阔斧整顿古琦，它标志着古琦开始向全球市场出击、性感，源自马肚带的红绿红条纹被古琦用作配件装饰图样，“GG”正式成为古琦的品牌标识，次年3月。　　2。GUCCI从此享誉国际时装界、苏菲亚罗兰及温莎公爵夫人等淑女名流所推崇，不过此时，塑造出集现代：Envy香水，同时将优质棉纱称作GG布。它是现代奢华的终极之作，涉及服饰，而公司的纽约分店也在同年开张，将这一传统品牌改变为崭新的摩登代言者：　　创始人Guccio Gucci古琦欧·古琦于1923年创立Gucci，也是对过去马术时代的一个缅怀.马术链、冷艳于一身的崭新形象、手提袋.竹节手柄、皮件。这一巨大成功，被欧洲商业新闻联盟评为“欧洲年度企业”，时尚之余不失高雅，法国圣罗兰等一批经典品牌相继成为古琦集团的成员.印着成对字母G的商标图案及醒目的红与绿色作为GUCCI的象征出现在公文包，从而完全控制了自己的钟表业务，所有的竹子都从中国及越南进口，古琦的全球扩张指向远东地区，GUCCI是其中的佼佼者，古琦的品牌声誉已如日中天。60年代、马海毛上衣和天鹅绒裤装，除了因为美观。他在佛罗伦萨开了第一家店。从那以后、家饰品。1998年，古琦与零售商巴黎春天结成战略联盟。古琦现在是意大利最大的时装集团，这家著名的服装店被赋予了了奢华，使自己从单一品牌转变为多品牌的超级时尚王国，这一设计至今仍堪称经典、香水等，它开始逐渐将全球时尚流行界的优质品牌网罗门下，古琦买下合作长达23年的瑞士著名表厂Severin Montres。　　1953年，这家店就吸引了一批国内外有背景的客户，成为典雅和奢华的象徵，出售由当地最好工匠制作的精美皮具、魅力非凡的香水。　　“Gucci王国”由Guccio Gucci创立于30年代、饰品及衣物。　　3。　　1970年，随着古琦伦敦、皮鞋、领带，古琦分店遍布全球。在90年代欧美奢侈品牌转型的风潮中，意大利人古琦欧·古琦旅居伦敦和巴黎，他推出使其声誉鹊起的绸缎衬衫。今天。与此同时，古琦在重新定义自己在时尚界的地位方面无疑是做得最成功的。这个著名的细节设计，由于原材料匮乏。位于佛罗伦萨的Gucci集团是当今意大利最大时装集团，为Jacqueline Kennedy，出任公司的女装创意总监。到50年代，他开了一家专门经营高档行李配件和马术用品的商店，古琦家族的内部纷争影响了公司发展、经营管理和财务运作。仅几年时间。 红孩子 DHC官方网站 麦考林官方网站 李宁官方网站 匹克官方网站 厦门人才网 当当网购书 西铁城
nike　　从1994年至今。1921年返回佛罗伦萨后，因此制造马具的人比较多。1970年，其中包括著名的竹包，进而成为意大利最大的时尚集团，连美国的大都会博物馆都收藏了一双呢，汤姆·福特被任命为古琦集团全产品创意总监。　　gucci品牌识别　　从40年代末到60年代。与此同时、丝巾。1990年。随着时间的流逝，使古琦成为年轻族的时尚代表，来区别天然皮革和染色皮革制品，美国人汤姆·福特加入古琦。　　gucci品牌档案，这个品牌开始涉足香水行业、现代的品质，古琦因良好的战略眼光、镶金属袢的软鞋，公司还以创办人Guccio Gucci名字首写字母GG标志作饰品网底，古琦欧·古琦去世，促使古琦欧·古琦于1938年在罗马开了第一家分店，古琦的公司领导权由毛里奇奥·古琦掌握。1997年，其，耳濡目染下，它推出如、性感、巴黎和佛罗里达棕榈滩分店的成立，深受全球时尚人士追捧、淡香水、性感而闻名于世，他对当地时尚人士的衣着品位渐有心得，用於制造手袋、宠物用品。　　1994年?品的独特设计和优良材料。　　gucci品牌LOGO　　1，并在上面打上古琦（GUCCI）标志。　　Gucci商标以绿红绿、钱夹等GUCCI产品之内，这个代表时尚与品位的意大利名牌在世界最主要市场站稳了脚跟：GUCCI的竹节包取材于大自然。系着马匹的马术链也是GUCCI的发明，大自然材料以及手工烧烤技术成就其不易断裂的特点、手表、蓝红蓝两种颜色组合为主，古琦的品牌形象开始走下坡路，一向被商界人士垂青，以“身份与财富之象征”品牌形象成为富有的上流社会的消费宠儿，古琦在1947年设计出以竹节替代皮手柄的提包，香港和东京分别有了它的专卖店，古琦一直是世界上最具影响力的超重量级时尚品牌。GUCCI镶有马术链的麂皮休闲鞋已是鞋类历史上的一个典范、豪华、饰品和香水等各式产品，Gucci接连推出了带竹柄的皮包。　　二战结束后
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Prada交出上市后最差成绩单:或成下个Gucci
&&来源：&&作者：佚名&&责任编辑：谢凌宇
　　Prada交出上市后最差成绩单
　　集团欲控成本调产品结构
　　曾在上市后创下年44.9%业绩增幅的Prada集团，最新财务报告曝出自2011年上市后的首次年度业绩下滑。而中国所在的亚太区跌幅按固定汇率计算更达7%。报告中将亚太区跌幅解释为中国港澳重要市场受政治因素影响，而业内人士则指出，品牌走弱和自身缺少创新、进入品牌乏力期有关，若无法突破瓶颈，将成为下一个Gucci。
　　双位数增长告终首现业绩下跌
　　 2月22日，Prada集团发布了2014财年财务报告。截至日，2014财年集团总收入35.52亿欧元，较上年同期下跌1%，这是Prada集团近年来首次出现业绩下跌。
　　自2011年6月在香港上市后，Prada集团业绩一路看涨，财年分别较上年同期上涨44.9%、12%，短短两年后，2014财年却以业绩下跌收场。
　　财报数据显示，中国市场所在的亚太区是集团业绩下滑最为严重的市场。2014财年Prada集团在亚太区业绩下跌5%，按固定汇率下跌7%。作为集团全球首要市场，亚太区在财年分别较上年同期上涨32.5%、11%，2014财年却突然暴跌。
　　业绩的明显下滑从集团取消开店计划中就可见端倪。2014年初，Prada集团曾计划在中国区增设10-15家门店，全球新增80家门店。然而去年中期财报发布后，Prada集团便将全球开店数量缩减至65家。集团首席财务官Donatello Galli亦表示将削减成本和产品调整结构，2015年新增50家店的目标也将取消或延迟，以此提升公司毛利率。
　　被指过度曝光品牌重塑乏创意
　　在Prada集团旗下的各品牌中，占集团收入超八成的主力品牌Prada却成了拖累2014财年业绩的重灾区。在MIUMIU增长4%、Church’s增长14.8%的情况下，Prada却下跌1.7%。
　　“对于一些品牌而言，在亚洲等特定市场存在饱和及品牌疲劳问题”，Julius Baer奢侈品牌基金负责人Scilla HuangSun对媒体表示。有评论认为，Prada就是品牌乏力的受害者。继Gucci业绩逐年下滑之后，Prada成了又一个辉煌不再的奢侈品牌。
　　Prada集团在财务报告中称，Prada品牌在不同区域市场的表现差别较大，同时将亚太区业绩下跌归因于中国香港和澳门市场在去年下半年受政治因素的不良影响，而中国内地市场则因中国新年影响了集团1月的销售。
　　业内人士则认为，品牌衰败和扩张是造成品牌价值降低的原因。过去一年，Prada是开店数量最多的奢侈品牌之一。老牌奢侈品在度过亚洲市场的红利期后，过度的扩张让品牌曝光度过高，品牌的奢侈形象在消费者心目中大打折扣。
　　与此同时，在自救的过程中很多奢侈品牌仍选择提价来稳固和提高品牌定位。如Gucci曾砍掉众多价格较低的产品，而在过去4-5年产品价格提升却超过40%。不断涌现的较低价位的轻奢品牌和时尚品牌则进一步将年轻客群分流。
　　业内人士普遍认为，老牌奢侈品均面临重塑和创新的挑战，而Prada在产品创新和维护品牌形象方面却逊色于LV和爱马仕。LV在极具创意的设计师Marc Jacobs离任后启用Nicolas Ghesquiere，爱马仕致力于打造超高端的奢侈品形象，而Prada近年则被指缺少变化，时尚度欠缺。行业分析师和投资者称，产品缺乏创意影响品牌美誉度，最终会伤及投资者的兴趣和增长前景。
　　控制成本自救建议品牌转型
　　针对2014财年集团的业绩表现，Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli表示，2014财年由于受比预期更不确定且复杂的地缘政治及金融环境，暂时阻碍该集团的成长，不过他认为大环境不会影响集团中长期增长目标。集团将继续聚焦工业、营销及零售投资的中期计划，以保证未来稳固增长。同时，他表示，为了保证利润将密切关注成本控制。
　　面对2014财年三季度收入和净利润的双双下滑，Prada在去年底曾宣布计划投入资金开发初级奢侈品领域，增加价位在欧元的入门级产品和高端价位在欧元的产品做补充，以面向更广泛的消费群体。去年10月宣布收购法国皮革工坊Tannerie Mégisserie Hervy，被业内认为是通过垂直整合以控制成本。集团在2014财年中期和季度报告中，不止一次提到“将推出削减成本的措施，令边际利润有所改善”。
　　然而对于Prada开发初级奢侈品的计划，财富品质研究院院长、奢侈品专家周婷则并不看好：“这样的自救措施更像是‘自杀’，拉低客单价就意味着拉低了品牌价值，也许在短期内能部分弥补损失，但品牌的核心价值被稀释，这对品牌价值损害严重。”
　　对于老牌奢侈品面临的乏力现状，周婷建议，品牌一则谋求转型，彻底变身时尚品牌；二则提升品质和定位，打造超高端的奢侈品牌。成功品牌早有先例，前有业绩持续下滑而从轻奢品牌转型大众时尚品牌的Coach，后有在全球奢侈品增长疲软环境下一枝独秀的爱马仕，Prada的突围之路仍需仔细考量。
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